〈モドメント〉の服は組み合わせることがひとつのコンセプトとしてありますが、デザインを考えるときは単体から考えるんですか？

鈴木：ひとつで完結するというか、〈モドメント〉同士で合わせなくても着られるものにしていますね。それを着ることによってコーディネートがおもしろくなる、「1＋1＝2」ではなくて、それ以上になる服をつくりたいと思いながらデザインしています。

エプロンやアームダウンなど、パーツ的なものもユニークですよね。

鈴木：どういったものをつくったらおもしろいか、常に考えてます。長年デザインをしていると、そうしたモノの視点になる。エプロンやアームダウンは過去に〈エンジニアド ガーメンツ〉でもデザインしましたが、もう一度つくりなおしてみようって思ったんです。

今回の服をデザインするにあたって、こだわったのはどんなことですか？

鈴木：バランスですね。デザイン中は気持ちが高ぶっていて、「いいじゃん」ってなるけど、翌日見ると「なんか違う」ってなってくるんですよ。だからやりすぎないようにしないといけないし、一方でやらなすぎるのも良くない。そのバランスを常に考えていますね。

その着地点は見極めが難しいですよね。

鈴木：そこに個性が出るし、そのときの気分も反映される。自分がやったらこうなるけど、他のひとが同じコンセプトでデザインしたとしたら、きっと全然違うものが生まれますよね。そのバランスはシーズンや時代によっても変化します。去年はここまでだけど、今年はここっていうのがあって、その見極めで勝負しているようなものなんです（笑）。

ちなみに、ファーストシーズンは鈴木さんの中で足し算したほうですか？ それとも引いたほうですか？

鈴木：今回は足しましたね。次にやるとしたら、今度はもっと引いているかもしれない。“Module”っていう言葉には付け足す、あるいは外すっていう両方の意味があって。それがおもしろいなって思いますね。

色使いもカーキやネイビー、ブラックが軸としてあって、その中に赤いアイテムも差し込まれていますよね。色使いで意識したことはありますか？

鈴木：基本的にはベーシックカラーということで、ネイビー、黒、オリーブ、カーキをメインにしています。つまりアメリカ服の基本色ですね。そこに差し色を加えるとしたら、ハンティングのオレンジとか、赤になってくる。もうその相性の良さは実証されているので、自然に合いますよね。

先ほどアメリカ製のものづくりのおもしろさについて話されていましたが、〈モドメント〉は日本製です。その背景をどう〈モドメント〉に活かしましたか？

鈴木：〈ナンガ〉とは以前からコラボレーションしていて、背景の良さはもともと知っていました。うまいなぁって、いつも思っていて。ダウン自体もすごく良質だし、やっぱり命に関わるものでもあるから、そういう服をつくる技術が日本は長けているんですよね。そのクオリティを知った上で、いかにアメリカ製の不良っぽさ、不完全なおもしろさを表現できるか。それを今回やっているんです。デザインやディテールでそれを表現しているというか。それは実際に手に取って、なんかアメリカっぽいと感じ取ってもらえたらうれしいです。

お客さんの自由な発想で、想像の枠を超えるような捉え方や着方が生まれるといいですよね。

鈴木：気に入ってくれたら、それがなによりですね。デザインをしていると、「どんな層をターゲットにしているんですか？」ってよく聞かれます。だけど、そんなものは全然なくて。10代でも、60代でも、気に入ってくれたらそれがすべて。まだ若い頃は大人の格好に憧れていたけど、いまは若い子たちの着こなしを見ていいなって思うんです。だからターゲットとかはなくて、とにかく自由に着て欲しいですね。